Revista de Humanidades n.º 54: 469-505
ISSN 0717-0491, versión impresa
ISSN 2452-445X, versión digital
DOI: https://doi.org/10.53382/issn.2452-445X.1048
revistahumanidades.unab.cl
“Apuntes sobre la
higiene del corsé” (1905) por Ernestina Pérez: moda, ciencia e higienismo desde la perspectiva de una
médica chilena[1]
“Apuntes sobre la higiene del corsé” (1905) by Ernestina Pérez: Fashion,
Science, and Hygienism from the Perspective of a Chilean Woman physician
Damaris
Landeros Tiznado
Universidad de
Valparaíso
Serrano 546,
Valparaíso
damaris.landeros@uv.cl
ORCID:
0000-0002-2209-7013
Andrea
Robles Parada
Universidad
Andrés Bello
andreaisolroblesp@gmail.com
ORCID:
0000-0001-7945-0781
Carolina
Campos Chávez
Universidad de
Valparaíso
Serrano 546,
Valparaíso
nina.campch@gmail.com
ORCID: 0009-0005-2470-9166
Resumen
La
conferencia “Apuntes sobre la higiene del corsé”, presentada por la doctora
Ernestina Pérez en el Segundo Congreso Médico Latinoamericano (Buenos Aires,
1904), ofrece una entrada singular al cruce entre medicina, género y cultura
material. Este artículo analiza su intervención a partir de tres ejes: la
dimensión médica de su propuesta higienista, la economía femenina en torno al
corsé y el lugar que esta prenda ocupó como tecnología de género y objeto
discursivo en la configuración del cuerpo femenino. En diálogo y tensión con el
discurso médico de su tiempo, la doctora Pérez propuso medidas preventivas
orientadas a mejorar el uso y la confección del corsé, pero no su eliminación.
Su mirada, ambivalente pero estratégica, permite comprender el corsé no solo
como una prenda funcional, sino también como un dispositivo de agencia y
control en el que las mujeres desempeñaron un rol activo.
Palabras clave: doctora Ernestina
Pérez, corsé, medicina higienista, economía femenina, cuerpo femenino.
Abstract
The presentation “Apuntes sobre
la higiene del corsé”,
presented by Dr. Ernestina Pérez at the Second Latin American Medical Congress
(Buenos Aires, 1904), offers a unique entry point into the intersection of
medicine, gender, and material culture. This article analyzes her intervention
through three key axes: the medical dimension of her hygienist proposal, the
feminine economy surrounding the corset, and the role this garment played as a
gendered technology and discursive object in shaping the female body. In both
dialogue and tension with the medical discourse of her time, Dr. Pérez proposed
preventive measures aimed at improving the use and manufacture of the
corset—but not its elimination. Her ambivalent yet strategic perspective allows
us to understand the corset not only as a functional garment, but also as a
device of agency and control in which women played an active role.
Keywords:
Dr. Ernestina Pérez, Corset, Hygienist medicine, Female economy, Female body.
Recibido: 20/06/2025 Aceptado: 14/08/2025
Introducción
Mientras
Ernestina Pérez preparaba su disertación sobre la anatomía del cráneo para
presentar en el Segundo Congreso Médico Latinoamericano (Buenos Aires, 1904),
decidió incluir otro tema que consideraba igualmente relevante: el corsé y sus
efectos en el cuerpo de las mujeres. La presentación de su disertación “Apuntes
sobre la higiene del corsé” fue toda una novedad, considerando que esta prenda
era vista como un asunto reducido a las tendencias de la moda y la vanidad
femenina. No obstante, su elección fue motivada por dos factores
socioculturales: el creciente interés de la medicina y el higienismo
por la salud de las mujeres, y la influencia y popularidad que dicha prenda
había adquirido en la vida cotidiana de estas.
Desde fines
del siglo XIX, el uso del corsé empezó a popularizarse entre mujeres de todas
las clases sociales, convirtiéndose paulatinamente en una prenda esencial del
guardarropa femenino (Díaz-Marcos 25). Durante este proceso, el corsé sufrió
una transformación significativa: aunque inicialmente se mantuvo como una
prenda de lujo reservada para la aristocracia, se volvió accesible a sectores
más diversos de la población gracias a las técnicas de fabricación a gran
escala. Este cambio se insertó en un contexto más amplio de transformación
cultural y económica, que incluyó el auge del gusto por la moda, el consumo
como fenómeno cultural, la revolución en las ventas a través de grandes
tiendas, la publicidad y la industrialización de la confección del vestuario (Dussaillant, Las reinas). El uso del corsé simbolizó,
independiente de su costo y calidad, siguiendo a Dussaillant,
no solo una democratización del lujo, sino también la posibilidad de
experimentarlo (18), pues permitió que mujeres de distintos sectores sociales
accedieran a una silueta a la moda.
Por su
parte, el interés de los médicos higienistas por el corsé se intensificó a
medida que se publicaban textos que advertían sobre sus efectos nocivos en la
salud de las mujeres (Steele)[2].
Entre esas voces, el médico chileno Alejandro del Río, una de las figuras más
destacadas del higienismo e impulsor de la higiene
pública en Chile, lo describió como “un arma para enfermar”, advirtiendo que la
compresión excesiva de la cintura ocasionaba serios trastornos en las vísceras
abdominales: “el hígado sufre bastante, a tal punto que a veces está estrangulado”
(Ríos en Correa 79-80)[3].
La discusión en torno a estos cuestionamientos puso en conflicto dos visiones
sobre el cuerpo femenino: una estética y la otra médica-científica. La primera
valoraba el corsé como un símbolo de elegancia y moralidad (Müller 237), y la
segunda, lo cuestionaba por sus consecuencias en la salud de las mujeres,
proponiendo que el bienestar debía prevalecer sobre las exigencias de la moda.
En ese contexto, los médicos higienistas deslizaban dos intereses en sus
discursos, por una parte, una preocupación genuina por la salud de las mujeres
y, por otra, una pulsión de control y disciplinamiento
del cuerpo femenino (Durán, “Medicalización”). Frente a esta disputa, la
doctora Pérez decidió preparar sus observaciones, en las que analizaba el corsé
desde una perspectiva médica, relacionada con la política de salud de los
cuerpos femeninos, y desde un punto de vista estético, pues buscó promover una
experiencia más saludable con esta prenda sin rechazar su uso.
El objetivo
de este artículo es examinar el corsé como artefacto cultural desde una
perspectiva femenina, a partir de las observaciones de la doctora Ernestina
Pérez en su texto “Apuntes sobre la higiene del corsé”; considerando asimismo
el papel que desempeñaron las mujeres en su uso, confección y circulación, a
fin de contextualizar y enriquecer las reflexiones que ella proponía. El
argumento que guía este trabajo es que la doctora Pérez no rechazó el corsé,
sino que abogó por una reforma higienista para su confección, apoyándose en su
autoridad médico-científica y, sobre todo, en su experiencia como usuaria, así
como en las vivencias de las mujeres que atendía en su consulta. Su perspectiva
aportó una visión femenina a un debate dominado por una mirada masculina, que
redujo el corsé a un objeto de consumo y de alteración del cuerpo femenino.
Además, al considerar el corsé como un artefacto cultural se nos revela el
papel crucial de mujeres –corseteras, modistas, costureras y consumidoras– en
el sistema de producción y en la creación de sus significados, lo que permite
interpretar esta prenda como un dispositivo en disputa y, en algunos casos,
incluso emancipatorio.
1. Apuntes para estudiar el corsé
Al analizar el
corsé como artefacto cultural y dispositivo social buscamos entender cómo esta
prenda fue objeto de múltiples cuestionamientos e interpretaciones que abarcó
ámbitos diversos como la moda, la salud, la tecnología y el género; y también
explorar las razones por las cuales las mujeres decidieron usarlo a pesar de
las críticas y debates. Si bien los artefactos aluden a objetos cuya función
principal es práctica o instrumental, se vuelven culturales cuando exceden esta
utilidad y adquieren la capacidad de expresar, simbolizar y representar
aspectos culturales (Isava 445). En este sentido, el
corsé excedió su utilidad vestimentaria como objeto sartorial, pues activó en
su uso la circulación y producción de una serie de prácticas, discursos, y
significados. De ahí que, a lo largo de su historia, el corsé ha pasado de ser
una prenda a un objeto de moda, de una tecnología ortopédica a un instrumento
que modifica el cuerpo femenino, de un símbolo de la sujeción de las mujeres a
un ícono de resistencia y de autonomía sexual (Steele; Vigarello).
Sin
embargo, la historia del corsé no debe reducirse en términos de opresión versus
liberación ni moda versus comodidad y salud (Steele). Más bien se ha
configurado y moldeado en la interacción con otros objetos estéticos como los
vestidos y los pantalones (Bard); contextos
culturales como la modernidad; discursos como el higienismo,
el consumo y la publicidad (Durán, “Medicalización”; Dussaillant,
Las
reinas, “Entre la
condena”); y prácticas sociales vinculadas a la moda, la elegancia y la
distinción, donde las mujeres han sido las principales protagonistas. De hecho,
pese a ser una prenda de ropa interior, su influencia se extendió a diversos
aspectos de la vida de las mujeres, configurando su identidad, su relación con
el entorno y su lugar en la sociedad. Por lo tanto, el uso del corsé no fue una
experiencia monolítica e inmutable entre las mujeres, más bien fue una práctica
situada que adquirió distintos significados para sus usuarias (Steele). Desde
esta perspectiva, el corsé debe entenderse como un artefacto cultural que formó
parte de una red de dispositivos –siguiendo a Agamben–, que influyeron en cómo
las mujeres experimentaron y vivieron su propia feminidad (moda, consumo,
distinción). Por eso, aunque el corsé pudo ser visto como una imposición, también
ofreció a las mujeres una forma de moldear su identidad femenina y su imagen
social, actuando como un mecanismo que las ayudó a que expresaran y negociaran
su feminidad en el contexto cultural y social de su tiempo.
Al definir
la feminidad, el corsé se convirtió en una tecnología clave en la configuración
y regulación de las normas de género relacionadas con la apariencia. Teresa de Lauretis, leyendo a Foucault, plantea que la diferencia
sexo-género debe entenderse como “el producto y el proceso de un conjunto de
tecnologías sociales, de aparatos tecno-sociales o bio-médicos” que configuran,
regulan y normalizan las concepciones de lo masculino y lo femenino (8). A
diferencia de Foucault, De Lauretis sostiene que las
tecnologías de género, además de producir y regular las definiciones en esta
materia, están atravesadas por tensiones y desafíos. Esto permite que los
sujetos puedan cuestionarlas y reconfigurar sus propias representaciones. En
esta misma línea, De Certeau plantea la creatividad como una táctica utilizada
por los sujetos desprovistos de privilegios, quienes recurren a una serie de
juegos de implicaciones y astucias minúsculas y cotidianas para subvertir las
normas. Ludmer llama a estas tácticas las tretas del
débil cuando han sido utilizadas por mujeres, que revelan aquellas operatorias
contradictorias en que se subvierten los mandatos de género sin desafiarlos
abiertamente. A su vez, este movimiento oscilante y ambiguo de subvertir, al
mismo tiempo que se acata la norma, se inscribe en lo que Carolina Campos
denomina transgresiones feministas. De ahí que, los cuestionamientos sobre el
corsé plantean la pregunta sobre si fue una herramienta de disciplina o una
forma de transgresión. En el siguiente apartado, revisamos el enfoque médico y
social de la doctora Pérez para mostrar cómo los “Apuntes sobre la higiene del
corsé” participaron en las discusiones sobre el control de los cuerpos
femeninos y sobre los riesgos sanitarios atribuidos al uso de esta prenda.
2. Ernestina Pérez y el discurso médico
higienista
La presentación
de la doctora Ernestina Pérez en el Segundo Congreso Médico Latinoamericano
destacó por ofrecer una reflexión crítica, desde una perspectiva femenina,
sobre las convenciones médicas y su impacto en la autonomía de las mujeres. Al
combinar salud, género y moda, su intervención no solo sorprendió por su
contenido, sino también por ser pronunciada ante un auditorio predominantemente
masculino. Esta circunstancia, junto a la probable utilización del corsé en ese
momento, dotó a su intervención de una dimensión personal y testimonial.
Impulsada por el auge del movimiento higienista, las tensiones entre cultura y
bienestar y su propia experiencia, elaboró una perspectiva particular que
desafiaba a la de sus colegas hombres.
A diferencia del congreso realizado en Santiago en 1901, donde la
higiene fue uno de los cinco temas abordados, en el Congreso de 1904 se
convirtió en el tema central de intercambio[4].
Esto reflejó el creciente interés por los problemas sanitarios derivados de las
transformaciones urbanas y sociales, un tema que se debatió ampliamente en los
congresos médicos y científicos. Estos congresos surgieron en América Latina, a
fines del siglo XIX, como espacios clave para el intercambio de investigaciones
y avances médicos, inspirados en los encuentros científicos europeos. También
funcionaron como plataformas para debatir sobre los problemas sanitarios,
convirtiéndolos en foros esenciales para la formulación de propuestas dirigidas
a los gobiernos y a los profesionales de la salud.
En Chile,
el primer congreso médico tuvo lugar en 1889 y fue organizado por la Sociedad
Médica Chilena, asociación creada veinte años antes con la misión de impulsar
el avance en los estudios de la medicina. El éxito del encuentro, junto con el
crecimiento del intercambio científico entre los países latinoamericanos,
impulsó a la Sociedad Médica a ampliar su convocatoria, organizando en 1901, el
ya mencionado, Primer Congreso Médico Latinoamericano en Santiago, el que fue
seguido de una segunda versión en 1904 organizada por los médicos de Buenos
Aires. Sin embargo, estos encuentros científicos, desarrollados en un entorno
de control y homosociabilidad masculina, tuvieron
dinámicas de exclusión hacia las mujeres, limitando su participación en los
debates sobre medicina y salud pública. Esta situación reprodujo las barreras
históricas que experimentaban las mujeres en los ámbitos profesionales y del conocimiento,
donde a pesar de su creciente presencia en áreas como la enfermería y la
partería (Zárate), su participación siguió siendo marginal, lo que desconocía
su capacidad para intervenir en los espacios decisivos relacionados con la
salud.
En este
sentido, la presencia de la doctora Ernestina Pérez en el Segundo Congreso
Médico Latinoamericano resulta reveladora al tensionar esa predominancia
masculina[5].
Su presencia, junto a Cecilia Grierson (la primera doctora argentina) y Sara
Justo (una de las primeras odontólogas del país vecino) adquiere especial
relevancia en las pocas imágenes conservadas del evento. En una de esas
fotografías tomadas durante el congreso (fig. 1), las tres médicas emergen de
manera destacada en un grupo preferentemente masculino. A partir de su
vestuario, se visibilizan en medio de una sociedad médica no acostumbrada o
receptiva a la participación femenina; este contraste no solo es visual, sino
también simbólico. En una segunda fotografía (fig. 2), las tres médicas posan
juntas, capturando un momento de camaradería profesional entre estas pioneras.
La imagen constituye, además, un registro visual de la participación femenina
en un campo de conocimiento que, a comienzos del siglo XX, estaba notablemente
masculinizado, es decir, definido y ejercido casi exclusivamente por hombres.
Figura
1
Fotografía del Congreso Médico con
las doctoras Ernestina Pérez (Chile) y Cecilia Grierson (Argentina) a la
izquierda.
Fuente:
“Segundo Congreso Médico Latinoamericano”, Caras y Caretas, 16 de abril de 1904, p. 32.
Figura
2
Las doctoras Ernestina Pérez,
Cecilia Grierson y Sara Justo,
una de las primeras odontólogas
argentinas.
Fuente:
“Segundo Congreso Médico Latinoamericano”, Caras y Caretas,
16 de abril
de 1904, p. 31.
El título
de médico-cirujano de Ernestina Pérez no implicó necesariamente su plena
integración a la sociedad médica, un espacio todavía marcado por barreras de
género. Si bien fue la segunda mujer en titularse en medicina en Chile, su
figura ha quedado muchas veces eclipsada por la de Eloísa Díaz, la primera en
alcanzar ese logro; sin embargo, juntas protagonizaron el hito que marcó el
inicio de la apertura de las profesiones universitarias para las mujeres. A
pesar de su brillante formación académica[6],
la inserción de Ernestina Pérez en este espacio estuvo condicionada a la
necesidad de demostrar constantemente sus competencias en el campo científico y
profesional[7].
Los recuerdos de su paso por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
dan cuenta de las dificultades y prejuicios que debió enfrentar para demostrar
sus capacidades. En una nota en el diario El Mercurio, con motivo de un homenaje en su honor
se señala:
La doctora Pérez hizo
una extensa historia, en la que relató, muchos episodios de su vida de lucha y
de estudio. Habló de las penalidades que hubo de sufrir cuando ingresó a la
Escuela de Medicina, ya que, junto con encarar las tareas del estudio, tenía que
mantener su voluntad indomable ante los prejuicios que tendían siempre a
minarla. (“El homenaje” 13)[8]
Durante sus
años de formación médica, el debate estuvo marcado por el auge del higienismo, una corriente en expansión entre ciertos
profesores de la Facultad de Medicina y en los debates de la Sociedad Médica,
particularmente intensificados a raíz de la epidemia de cólera de 1886[9].
Estos profesionales denunciaron los problemas sanitarios derivados de la
cuestión social, como el hacinamiento, las epidemias, el alcoholismo y el
analfabetismo, e incorporaron el pensamiento higienista europeo para proponer
estrategias de mitigación. Entre estas se destacaron políticas de higienización
de la población, que incluyeron la mejora de viviendas, el abastecimiento de
agua potable, así como el desarrollo de infraestructura sanitaria mediante la
creación de hospitales, hospicios y campañas de vacunación (Simón y Sánchez).
No obstante, el higienismo fue más allá del ámbito
sanitario al incorporar una dimensión moral, vinculando el cuerpo y el espacio
a valores sociales y culturales con el propósito de construir un proyecto
regenerador, orientado al desarrollo y la estabilidad de la nación bajo los ideales
burgueses de orden y modernidad (Durán, Higienismo; Folchi). Esta
preocupación por el control de los cuerpos fue abordada por la doctora Pérez en
su memoria de título, extendiéndola al vestuario como otra instancia de
preocupación de la problemática higienista, aplicando el control sanitario
desde una perspectiva regeneradora.
En su
memoria de título, Elementos de higiene popular (1887), la futura doctora Pérez examinó
la relación entre la salud de la población y hábitos cotidianos, un enfoque que
marcaría la base de su posterior conferencia sobre la higiene del corsé. Para
este trabajo, decidió convertir su disertación de grado en un manual de
divulgación, en el que los principios higienistas se traducían en
recomendaciones prácticas para la vida cotidiana. Su objetivo era suplir la
carencia de textos específicos sobre higiene, especialmente aquellos dirigidos
a la enseñanza de esta “en todas las escuelas de la república, sobre todo en
las de mujeres” (3). El manual abarcó una amplia gama de temas, desde la
alimentación y las bebidas hasta el cuidado de los infantes, el consumo de
tabaco, el ejercicio físico, el sueño, el orden de las habitaciones y, también,
el vestuario. La elección de este formato se vincula a la obligatoriedad de la
enseñanza de la higiene establecida en 1872: aunque esta normativa promovió la
creación de manuales, muchos de estos mezclaban higiene con urbanidad,
reduciendo su enfoque preventivo a lo moral y social (Toro; Egaña y Monsalve).
Frente aquello, Pérez convirtió su memoria en un manual de higiene preventiva
dirigido a un público amplio, en especial a las clases populares[10].
En el
capítulo de su memoria dedicado al vestuario, Ernestina Pérez presenta su
primer análisis del corsé desde una perspectiva higiénica, al señalar:
para que no produzca
graves trastornos y enfermedades es necesario que no esté mui apretado, como
alguna, señorita [sic] acostumbran para hacerse una cintura delgada; que
permita la libertad en los movimientos, i la completa respiracion
[sic] para lo cual no tendrá varillas de acero; sino barbas de ballena. (95)
Como se
puede leer, la recomendación de Pérez se centró en la interacción entre el
cuerpo y el corsé, señalando los peligros derivados de un uso inapropiado, al
mismo tiempo que destacó los detalles constructivos de la prenda, los que
reflejaban su complejidad tecnológica. Al estar destinada a las clases
populares, y al incluir referencias al corsé, su memoria evidenciaba que no se
trataba de un accesorio exclusivo de las élites, sino que también formaba parte
de la experiencia femenina popular, motivo por el cual fue objeto de atención
en los discursos médicos de la época.
En ese
sentido, el higienismo médico manifestó una fuerte
oposición a esta prenda, argumentando su impacto negativo en la salud de las
embarazadas y los altos índices de mortalidad infantil derivados del “mal
régimen de las madres durante el embarazo” (Zárate 18). Este rechazo no solo
respondía a motivos sanitarios, sino también a objetivos político-demográficos,
que buscaban garantizar el nacimiento de ciudadanos saludables, funcionales y
productivos. Con ese fundamento, médicos higienistas se fueron atribuyendo el
derecho de intervenir y normar el cuerpo femenino, justificando su control en
nombre del bienestar colectivo (Del Campo; Pieper
Mooney). El corsé pasó a ser, entonces, un objeto de discusión: defendido en el
terreno estético como signo de feminidad y distinción y cuestionado por la
medicina higienista como amenaza para la maternidad, revelando tensiones de
género y de clase que definían el papel reproductor asignado a las mujeres.
Lejos de
rechazar su uso, Pérez mantuvo una postura pragmática, la que expresaría más
tarde en su conferencia de 1904, al argumentar que el verdadero problema
residía en el uso incorrecto o excesivo del corsé, y no en la existencia misma
de la prenda. Su enfoque revela una continuidad en su postura, pues ya entonces
mostraba una comprensión matizada de las tensiones entre los ideales estéticos
y las necesidades higiénicas, considerando las influencias sociales y
culturales que moldeaban las decisiones de las mujeres, sin perder de vista los
riesgos para su salud. También dejaba entrever que el corsé no era un accesorio
reservado a las élites, sino una prenda extendida también entre los sectores
populares[11],
una realidad que no dejaba de suscitar inquietudes respecto de los posibles
efectos negativos de un uso indebido sobre la salud femenina y el bienestar de
los futuros hijos. La existencia de modelos maternale[12]
y de corsés para niñas y adolescentes[13]
evidencia hasta qué punto formaba parte de la vida cotidiana femenina. Su
función, sin embargo, no se limitaba a modelar la silueta: también ofrecía
soporte al busto y a las capas de tela de las faldas, necesidades presentes en
todas las etapas de la vida de las mujeres y que dieron origen a una industria
de considerable importancia.
3. De modas, siluetas y corseteras:
producción y consumo del corsé
En su
conferencia de 1904, la doctora Ernestina Pérez entregó una mirada matizada que
combinaba tanto su formación higienista como su experiencia personal con el
corsé. Esa vivencia la llevó a interesarse en las prácticas de confección y
consumo. Por ello, propuso la necesidad de “someter el uso del corsé, a
instrucciones por escrito, que deberán darse, cuando se venden, y que indicarán
el modo de usarlo” y enseñar conocimientos de anatomía y fisiología a “las
alumnas que siguieren el curso de corseteras en las escuelas profesionales”
(579). Con estas medidas buscaba instalar un enfoque preventivo que protegiera
la salud de las mujeres desde una perspectiva higienista y personalizada.
Al mismo
tiempo, ese interés por normar la prenda se extendía a su confección y a las
prácticas de vestir, ámbitos en los que las mujeres desempeñaban un papel
activo. El corsé, prenda esencial para las mujeres, desde los modelos más
simples hasta los más sofisticados, dio lugar a una economía femenina
desarrollada por y para mujeres, centrada en la fabricación de productos
destinados al consumo femenino. Tal como señala Alanna
McKnight, esta economía implicaba la intervención de mujeres en cada fase del
proceso, desde su producción en manos de corseteras y costureras en una
industria en desarrollo, hasta su comercialización en tiendas gestionadas por
vendedoras y su adquisición para uso personal por parte de las consumidoras. La
publicidad del corsé reforzaba esta lógica al insistir en tres aspectos
fundamentales: la confección requería la destreza y conocimiento especializado
de una corsetera (producción), la calidad del corsé era decisiva para
garantizar un ajuste perfecto del vestido (el objeto) y, pese a tratarse de una
prenda íntima y oculta, se presentaba como indispensable para moldear la
silueta femenina (uso)[14].
Siguiendo a Arjun Appadurai,
estos anuncios reflejaban la vida social del corsé, revelando cómo sus
condiciones de producción, el significado cultural del objeto y la experiencia
de la consumidora estaban estrechamente ligados. Desde esta perspectiva, el
corsé no debe entenderse solo en términos de consumo femenino, sino también
–como dejó entrever la doctora Pérez– en relación con su proceso de fabricación
y su influencia en las prácticas cotidianas de vestir de las mujeres. De este
modo, el corsé formó parte de una economía femenina en la que las mujeres, al
involucrarse en cada etapa del proceso, impulsaron el desarrollo y
consolidación de esta industria.
La producción nacional de corsés se expandió a raíz del auge económico
impulsado por el ciclo salitrero a fines del siglo XIX. Antes de este
desarrollo, los corsés eran mayoritariamente importados o fabricados a medida
en talleres de corseteras, siendo considerados productos de lujo o de alto
costo. El aumento de la inversión privada y pública facilitó una modernización
capitalista que se manifestó en la expansión del mercado interno, que dejó de
depender solo de bienes importados al incorporar una creciente producción
manufacturera. Además, este auge económico propició el desarrollo de un
comercio que sobrepasaba la sutil frontera de lo indispensable (Dussaillant, Las
reinas). Ambos avances fomentaron el surgimiento de una incipiente industria
corsetera que, a su vez, se complementó con el desarrollo de un comercio
especializado, que combinaba el comercio detallista con la aparición de grandes
almacenes. En ese proceso, las políticas proteccionistas fueron fundamentales
para este desarrollo industrial, cobrando impulso con la creación en 1883 de la
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). En 1894, esta
promovió una reforma aduanera que aumentó los impuestos a la internación de
corsés y disminuyó los aplicados a la importación de materias primas destinadas
a su fabricación, favoreciendo la producción local (“Actas” 271).
Para la
primera década del siglo XX, la industria nacional del corsé ya estaba
asentada, como lo demuestra la publicidad de varias fábricas, entre ellas la
Fábrica Parisiense de Corsés Maison Pouget V., la Fábrica de Corsés J. Bañados y Cía., la
Fábrica de Corsés La Colmena y la Fábrica a Vapor de Corsés La Fama. Estas
ofrecían tanto corsés producidos en masa como hechos a medida, y se dedicaban
simultáneamente a la producción y a la venta al detalle de sus productos. En
una nota publicada en La Lira Chilena en 1902, se ofrece un vistazo sobre la
industria de corsetería de la época, detallando el proceso de producción de
corsés en la fábrica de Juan Bañados:
Todo el trabajo sale
del taller de la directora situado en un elegante vestíbulo i va a la sala
donde tiene lugar las dos primeras operaciones: el tizado i el corte.
Consiste el tizado en
dipeñir sobre la tela los modelos de las diversas
piezas que han de componer el todo i en enumerarlas para que no se confundan
las de tipos diferentes. Esta operación tan sumamente fácil, ocupa una sola
operaria.
En seguida tiene
lugar el corte, que se realiza con pasmosa rapidez, mediante una poderosa
máquina con una finísima sierra que puede cortar 60 docenas diarias i 120 telas
superpuestas de una sola vez.
Contiguo a este
departamento hai otro más espacioso donde tiene lugar
la tercera modificación, el pespunte, o sea, la operación de unir las
diferentes piezas. En esta sala trabajan 466 niñas, cada una de las cuales
cuenta, para su tarea, con una buena máquina de triple fuerza, sistema Standart, movidas por un motor de gas sistema Otto,
vertical, de 18 caballos de fuerza.
I sigue la cuarta
operación, el recorte, que se hace para emparejar los extremos del corsé.
Después viene el
emballenado, para lo cual se emplean piececitas cuadrengulares
de acero o de cuerno, i aquí se da trabajo a no pocas operarias.
Vienen aun las
siguientes operaciones: engalonar, colocar la blonda,
bordar, ojetillar, aplanchar i, finalmente,
encajonar. […]Estas son, pues, las múltiples fases porque la materia prima
pasa, para convertirse en un artículo elegante, bien trabajado i barato. (“Don
Julio Bañados” 3)
Es
interesante observar que las mujeres que trabajaban en las fábricas de corsés
eran llamadas operarias, y no corseteras. Esta distinción se debe a que el
oficio de corsetera, existente antes de la industrialización, era ejercido por
mujeres que, al igual que las modistas, diseñaban y confeccionaban los corsés y
gestionaban pequeñas empresas, a menudo vinculadas a su nombre. Estas artesanas
satisfacían la demanda de corsés personalizados y a medida, ofreciendo una
alternativa más económica a los corsés importados. El prestigio de estas
corseteras se evidencia en su participación en las diversas exhibiciones de
productos industriales realizadas en el país a fines del siglo XIX. Con la
aparición de fábricas, la producción de corsés experimentó una diversificación
significativa, abarcando tanto modelos fabricados en serie como confeccionados
a medida, desde opciones más asequibles hasta modelos más exclusivos, lo que
permitió que un público más amplio pudiera acceder a esta prenda. La aparición
de estas fábricas no desplazó a las corseteras en su rol artesanal. Más bien,
la expansión de la industria reveló una creciente necesidad de mano de obra
especializada, que llevó a la incorporación de obreras-corseteras a las
fábricas. Aunque esto aparentemente integró a las corseteras en el contexto
industrial emergente, también reflejó una tendencia hacia la estandarización y
la subordinación de habilidades artesanales a los procesos de producción
masiva. Esto explica, por ejemplo, que la Sofofa
impulsara la creación de escuelas profesionales para niñas –nombradas por Pérez
en su conferencia– donde se les formaba en corsetería, así como en modas,
sombrerería, sastrería, bordado, lencería, entre otros (“La enseñanza” 307-308;
Hutchison).
Si bien,
con la industrialización, los capitales masculinos sustentaron la industria del
corsé, la empresa en sí debía proyectarse como una industria completamente
femenina. Un ejemplo de esta dinámica es el viaje a Europa de Julio Bañados,
propietario de la Fábrica de Corsés J. Bañados y Cía., en busca de una experta
corsetera francesa para dirigir la sección de medida de la fábrica. En un
movimiento publicitario para atraer una mayor clientela femenina, la fábrica
publicitó la llegada de Madame Mollet en el diario El
Mercurio de Santiago,
mencionando solo su nombre. Para luego revelar que se trataba de “una maestra
francesa, i como francesa, llena de elegancia, amabilidad i simpatía, traída
expresamente de París, donde gozaba de gran fama” (Montalvini
8). Tal fue la expectación, como describe el columnista de La
Lira Chilena en 1903, que “Descubierto en Santiago el enigma de
madame Mollet, no quedó nadie tranquila en su casa, todo el mundo deseo
conocerla i … arreglar su talle” (8).
La
publicidad fue decisiva para el crecimiento de la industria nacional del corsé,
transformando su función de una simple prenda de vestir con un propósito
práctico en un objeto de moda asociado a la belleza y elegancia. Para la fecha
en que la doctora Ernestina Pérez expuso sus “Apuntes de la higiene del corsé”,
en las revistas se insistía en que, independientemente de la sofisticación o
sencillez del vestido que las mujeres usaran, la elegancia se infería del uso
del corsé. Una muestra de esta tendencia es cómo se promocionaban los corsés en
1905: “Los corsés de La Colmena llaman la atención por su flexibilidad, por su
elegancia y por su solidez. Dan al cuerpo el tipo característico de la dama
elegante, y su constante uso lo modifica hasta perfeccionarlo” (“La Colmena”
49). En otras palabras, la elegancia no dependía solo del vestido, sino también
del corsé y su capacidad de moldear y perfeccionar el cuerpo femenino. Diseñado
para ajustar y reducir la cintura y el busto, el corsé buscaba crear una figura
estilizada y definida, estableciendo una alianza con el vestido para construir
la silueta femenina. Relación que se reflejaba en los múltiples figurines que
aparecían en las revistas magazinescas de la época
como también en fotografías de la vida social, donde aparecían mujeres de la
clase alta, e incluso de la clase media y obreras (figs. 3 y 4). Estos indicios
revelan que el uso del corsé trascendió las barreras sociales, extendiéndose de
manera transversal entre las mujeres chilenas a comienzos del siglo XX.
Figura
3
Fotografías de mujeres en el
centro de Santiago, 1906
Fuente: “Sorpresas fotográficas”, Sucesos, 12
enero 1906, p. 33.
Figura
4
Socias de la Sociedad Manuel
Rodríguez
Fuente: “De Concepción”, Sucesos,
2 febrero 1906, p. 36.
En la
última imagen (fig. 4) se aprecia que las integrantes de la Sociedad de Obreras
Manuel Rodríguez visten con blusas entalladas y cinturas marcadas, silueta
difícil de alcanzar sin el uso del corsé, ya fuera en versiones más rígidas o
en modelos más sencillos. Esa misma silueta se observa también en las escenas
callejeras de la época (fig. 3), donde mujeres de distintos sectores sociales
aparecen con faldas largas y cinturas definidas. En ambos casos –y en especial
entre las obreras– el corsé no solo moldeaba el cuerpo según los ideales
estéticos vigentes, sino que tendía también a proyectar una imagen de
disciplina y corrección moral, atributos valorados en los espacios laborales y
en los sociales.
A medida
que el corsé se transformó en un objeto de moda, la industria corsetera se esforzó en
ofrecer una variedad de modelos, adaptados a los movimientos de renovación e
innovación característicos del sistema de la moda (Simmel; Lipovetsky;
Montalva). La producción de los diversos diseños de corsés, ampliamente
publicitados en la época, se centró en reducir el abdomen y las caderas, como
ejemplificaban los modelos más clásicos de la Maison Pouget V. (fig. 5), mientras que, por otro lado, se buscaba
ofrecer “flexibilidad, elegancia y solidez”, tal como lo destacaba la Fábrica
La Colmena (fig. 6). Estos diseños ilustran la evolución del corsé desde la
cintura de avispa, también conocida como de reloj de arena, hacia el modelo
denominado corsé recto o abdominal. El primero, predominante a fines del siglo
XIX, acentuaba una curva pronunciada en la cintura, además de elevar y realzar
el busto. En cambio, el segundo, que comenzó a popularizarse a comienzos del
siglo XX, se caracterizaba por un frente plano que sostenía el abdomen,
arqueaba la espalda, seguía la curva natural de la cintura y alargaba las
caderas.
Figura
5
Publicidad de la fábrica de corsé Maison Pouget V.
Fuente: La Lira Chilena,
12 junio 1904, s.p.
Figura
6
Publicidad de la fábrica de corsé
La Colmena.
Fuente: Sucesos,
6 enero 1905, p. 49.
Esta
modificación del corsé surgió en el contexto del movimiento de reforma del
vestuario respaldado por las autoridades médicas, que, al criticar las
complicaciones de salud asociadas a su uso, promovió su eliminación. El
mercado, por su parte, capitalizó esta inquietud al introducir diversos modelos
etiquetados como higiénicos por su efectividad y beneficios para la salud. En
este escenario, la doctora Pérez redactó su memoria de título y, más tarde, su
conferencia en el congreso médico, y en ambas abordó la reforma del vestuario.
A diferencia de sus profesores y colegas, no se alineó con los esfuerzos por
eliminar el corsé, entendiendo tanto su uso práctico como la dependencia de las
usuarias a esta prenda. Su postura sugiere que reconocía la relevancia del
corsé en la dinámica del mercado laboral femenino, pero puso en cuestión el
supuesto valor higiénico de los modelos producidos en masa.
4. El corsé de Ernestina: artificialidad,
resistencia y agenciamientos corporales
A la luz de las
tensiones entre medicina, género y consumo, la conferencia “Apuntes sobre la
higiene del corsé” presentada por la doctora Pérez se revela como un texto
cargado de significados que se desprenden del entramado discursivo en el que se
inscribe: uno que configura al corsé como tecnología de género, mercancía
moderna y objeto de intervención médica desde una perspectiva higienista. Es
esta red de sentidos la que le otorga a su intervención una carga simbólica
relevante. Para ella, el corsé es una prenda funcional y un accesorio de la
moda vestimentaria, pero su importancia no se agota en lo práctico ni en lo
estético. En sus “Apuntes” lo presenta como sostén y armadura, un dispositivo
que resguarda y transforma el cuerpo femenino en una construcción viva y
mutable.
En la
primera de sus ocho observaciones, la doctora Pérez afirma que “El corsé podría
suprimirse si en la actualidad se usara el traje que usaban las egipcias,
griegas, romanas […] porque los vestidos no tenían cinturas” (574). Al
contrastar los vestidos de su época, compuestos por múltiples capas, con las
túnicas ligeras de las egipcias y griegas, y enfocarse en que estas últimas no
requerían del corsé, pues se sostenían únicamente sobre los hombros de las
mujeres, la doctora Pérez plantea una distinción fundamental entre dos modos de
estructurar el cuerpo mediante el vestuario. Para ella, las culturas clásicas
lograban preservar la forma natural del cuerpo con un diseño de vestimenta más
simple y orgánico, sin recurrir a prendas restrictivas. En cambio, en el
contexto moderno, el corsé se presenta como un dispositivo que busca corregir y
mantener una silueta específica, respondiendo a las exigencias de la moda de su
tiempo y contexto, lo que implica una intervención más estructurada y
artificial sobre el cuerpo femenino. Como señala en el segundo punto:
El [corsé] necesita
dar un punto de apoyo que haciendo menos fatigosa la posición vertical del
tronco, en cualquiera de sus actitudes, sostenga las piezas del vestido, sin
que en él se ejerza constricciones, sobre todo en la cintura, porque el peso
que gravitaría no solo sería el de los vestidos, sino también del aire que
circula entre los vestidos, enaguas, etc. (575)
Es por esta
razón que el corsé cumple una función mecánica esencial: redistribuir el peso
del atuendo, aliviando la fatiga postural y operando en una lógica de cuidado
que va más allá de lo estético, sino incluso dentro de las normas de los que
podríamos llamar cuidados higiénicos. En la misma observación, ella concluye:
el corsé debe
apoyarse en los huesos de las caderas, para que estas soporten sin perjuicio el
peso de los vestidos y del aire y que él haga el papel de una coraza protectora
que aísle los órganos delicados del ultraje de las presiones parciales del
vestido. (575)
Aunque a
principios del siglo XX, el vestuario femenino estaba abandonando el uso de
amplias enaguas, almohadones y armazones interiores (como los polizones y las
crinolinas), los vestidos ajustados continuaron siendo la tendencia
predominante. Sumado a su función mecánica, el corsé se erige como una coraza
protectora que resguarda los órganos y mitiga los embates de un vestuario
implacable, reforzando el rol protector. De ahí que no nos deba sorprender que
el corsé pueda ser comparable a las armaduras medievales, que no solo ofrecían
protección física, sino que también representaban una defensa activa frente a
los peligros del combate.
Al igual
que la armadura preparaba al caballero para la batalla, el corsé revestía el
cuerpo femenino de una defensa simbólica para enfrentar un mundo estructurado
bajo una lógica masculina. Esta coraza pareciera proteger a sus usuarias en las
contiendas propias del mercado matrimonial y la esfera pública, donde su
identidad y su feminidad eran objeto de constante deseo y escrutinio. Así, el
corsé no solo ofrecía protección física frente a las inclemencias climáticas y
resguardo de las zonas más delicadas del cuerpo femenino, sino también operaba
como una barrera simbólica y material frente a las interacciones asociadas al
galanteo, al deseo masculino e incluso a situaciones de acceso no consentido al
cuerpo. En una sociedad que vigilaba y regulaba estrictamente la conducta y la
corporalidad femeninas, el corsé se convirtió en garante de la honra, dotado de
un valor moral que contrastaba con las representaciones burlescas difundidas
por la prensa de la época, donde era reducido a un simple símbolo de vanidad (Müller
242).
Al mismo
tiempo, el diseño del corsé estaba concebido para aislar y exagerar ciertas
partes del cuerpo femenino, comprimiendo la cintura y realzando el busto,
configurando una silueta deliberadamente orientada a captar la mirada
masculina. Esto lo convirtió en un emblema de una estética que valoraba la
belleza y la sensualidad como atributos inherentes a la feminidad. Sin lugar a
dudas, esta función estética encierra una paradoja: ofrece una sensación de
protección frente a esa misma objetivación, mientras que contribuye a objetivar
el cuerpo femenino al moldearlo según cánones externos, articulando una tensión
que nos permite comprender lo controversial de la prenda. En este sentido, el
corsé no solo configuraba la silueta, sino que actuaba como reservorio de la
identidad femenina, que se encontraba en pugna constante frente a un espacio
social que intentaba apropiársela y definirla. De ahí, por ejemplo, que en sus
observaciones la doctora señale el carácter imprescindible del corsé, incluso
concluyendo la disertación en un llamado a sus colegas: “al corsé debe
considerársele como un aparato indispensable, al presente, pero cuya
fabricación debe llenar el requisito ineludible de que él sea individual”
(578). Esta síntesis representa la resistencia de las propias usuarias a
abandonarlo, como lo plantea la doctora: “por la fuerza de las cosas no se
puede aceptar la idea de la supresión absoluta del corsé” y el deseo de
explicarles su función a sus colegas, además de las formas de solucionar los
problemas asociados a la prenda. En este marco, y siguiendo a De Lauretis, el corsé forma parte de una larga genealogía de
tecnologías corporales de género –maquillaje, polizones, pelucas, cirugías,
etc.– ideadas no solo para embellecer, sino para moldear y disciplinar el
cuerpo conforme a cánones cambiantes, tecnologías utilizadas y, como hemos
visto, también elaboradas por mujeres.
El corsé
dejó de ser una moda efímera, convirtiéndose a comienzo del siglo XX en una
práctica corporal profundamente interiorizada por las mujeres, pese a las
críticas cada vez más frecuentes sobre sus repercusiones en la salud. Esa
arraigada aceptación quedó plasmada en la columna de moda de Zig-Zag de 1911, donde su autora respondió a una campaña que
tachaba al corsé de “instrumento de tortura”. Lo describió como una
“salvaguarda” que obligaba a “mantenernos derechas y lucir una silueta firme”,
concluyendo: “Estamos demasiado acostumbradas al corset,
por un largo atavismo, para renunciar a él enteramente” (Teka s.p.). El corsé, más que un artefacto vestimentario, fue
adquiriendo un registro emocional, comparable a lo que ocurre hoy con el sostén
(brasier), cuya ausencia genera en muchas mujeres una sensación de
vulnerabilidad. Su argumento también destaca la dimensión ortopédica del corsé,
aquella que corrige la postura, símbolo de distinción social asociado al
autocontrol corporal y al refinamiento. Por esta razón, en los apuntes, el
centro de la crítica es hacia los efectos del corsé mal ajustado o
defectuosamente confeccionado, detallando los diversos trastornos físicos que
podían derivarse de la presión en la fisiología interna del cuerpo: comprime
vísceras abdominales, dificulta la circulación pélvica, empuja los órganos
hacia abajo y borra el “cono invertido” natural de la pelvis. De ahí la
consecuencia de trastornos digestivos, circulatorios, respiratorios y, sobre
todo, reproductivos. Para la medicina de comienzos del siglo XX, centrada en la
función materna como núcleo de la identidad femenina, cualquier artefacto que
alterara esa región resultaba alarmante. Esta idea encuentra resonancia en el
concepto de prótesis propuesto por P. B. Preciado: el corsé, al igual que el dildo, no posee una esencia fija, sino que opera como
tránsito e injerto, revelando la plasticidad corporal y su potencial para
asumir formas artificiales. Esta plasticidad expresa la tensión existente entre
una medicina higienista preocupada por preservar una supuesta naturaleza
femenina y las prácticas culturales que, históricamente, han transformado y
redefinido el cuerpo de las mujeres.
Las
representaciones gráficas que caricaturizaban las desviaciones causadas por el
exceso de compresión del corsé, como las cinturas imposiblemente delgadas que
daban la impresión de que sus usuarias quedaban partidas en dos, reflejaban la
incomprensión del discurso masculino sobre la relación de las mujeres con la
prenda. Esta interacción, en la que las mujeres transforman sus cuerpos y
adaptan sus siluetas mediante dispositivos, pone de manifiesto una capacidad de
gestión y modificación corporal que generaba temor en el discurso
médico-científico masculino. El miedo radicaba en que estas prácticas otorgaban
a los cuerpos femeninos una agencia que desafiaba las normas tradicionales de
control.
A su vez,
en su apartado sexto la doctora señala:
Al llamar la atención
de los médicos sobre los trastornos diversos que produce el corsé en general,
lo hago porque tal vez ellos no dan la importancia que estas observaciones
merecen, atribuyendo muchas veces estos trastornos a otras causas muy distintas
que los hacen descuidar la exigencia del uso de un corsé higiénico. (577)
Esta
afirmación subraya cómo, a pesar del gran número de mujeres que lo utilizaban,
existía un notable desconocimiento por parte de la comunidad médica sobre los
efectos de la prenda y, en general, sobre la anatomía femenina. En contraste,
en los apuntes de la doctora Pérez, se destaca la experiencia empírica con
frases como “he podido ver” o “estas observaciones”, resaltando el carácter
experimental y vivencial de su trabajo. Esto sugiere que sus observaciones se
nutrían de su práctica médica, más que de meras conjeturas, lo que permite leer
sus apuntes como un ejercicio que articula la experiencia clínica con el
estudio académico.
Ahora bien,
este aspecto que podríamos pensar taxativo en el trabajo de la médico no deja
de dar cuenta de que a lo largo de los “Apuntes”, una de las características
más destacadas es la oscilación, es decir, la alternancia o cambio constante
entre diferentes posiciones, perspectivas o actitudes en su conferencia. Por
una parte, la doctora Ernestina Pérez no despliega de lleno una mirada
paternalista que le niega a las mujeres el potencial de analizar y comprender
el cuerpo femenino, pero a pesar de ello, no deja de juzgar negativamente
algunas prácticas vestimentales de las mujeres. Se
puede inferir que una de las razones de dicha oscilación es el temor ante las
consecuencias de esas modificaciones corporales, sobre todo si atendemos que la
primera vez que es enunciado este discurso su público estaba compuesto mayoritariamente
por hombres profesionales vinculados con la salud. Es posible que esas miradas,
atentas a Ernestina en la tarima, condensaran expectación y escrutinio frente a
lo que iba a decir, pues su auditorio esperaba que confirmara el rechazo al
corsé. En ese clima, cada palabra adquiría el valor de una prueba: debía
demostrar solvencia científica sin desafiar de manera frontal las convenciones
del campo médico, dominado por varones. Por ello, recurrir al lenguaje
higienista no fue un simple recurso de estilo, sino una estrategia calculada de
legitimación: hablar desde un terreno compartido con sus pares para abrir un
espacio de autoridad propio. Esa elección discursiva se convirtió en su armadura,
no porque disipara el conflicto, sino porque le permitió desplegar una voz
femenina en una arena profundamente asimétrica, donde la posibilidad misma de
intervenir dependía de una negociación cuidadosa con el poder profesional. En
esa tensión se revela la fragilidad y la audacia de su gesto: inscribirse en el
discurso médico dominante para, desde allí, abrir una grieta que permitiera
reconsiderar el lugar de las mujeres en la interpretación de su propio cuerpo.
De ahí que
los “Apuntes” den cuenta de la posibilidad de que Ernestina pudiera hablar
sobre el corsé desde una perspectiva encarnada, marcada por su doble
inscripción como usuaria y ginecóloga. Desde ese cruce, habría podido
comprender y validar las experiencias femeninas asociadas a esta prenda, así
como presentarse como una mujer autorizada para estudiar, analizar y prescribir
sobre el cuerpo de sus congéneres. Pero, al mismo tiempo, su locus
de enunciación nunca
dejó de estar teñido por el discurso médico masculino y el higienismo
como perspectiva de análisis, ya que no tomar estos paradigmas acentuaría su
posición marginal en los círculos médicos. De ello se desprende cierta
conflictividad en su postura, la que equivocadamente podría leerse como
inconsistencia dentro de los apuntes de la médico. Sin embargo, esta debe
entenderse como un lugar límite, una estrategia de sobrevivencia en un ambiente
hostil, aquella táctica “creada en base a la experiencia personal, colectiva,
actual y de otras mujeres”, en otras palabras, una transgresión feminista
(Campos 35).
Además,
pone un matiz en un tipo de género textual que pretende ser prescriptivo y
objetivo –pensemos que estos apuntes funcionan como un tipo de texto normativo
como los manuales o instructivos–, que en este caso pareciera carecer de una
posición imperativa y consistente porque no puede imponer una perspectiva desde
este lugar fronterizo de negociación. Esta posición siempre implica una tensión
y heterogeneidad, en tanto comprende que existe un conflicto entre un lado y
otro, no hay total síntesis de estas dos miradas. Es por ello que en el primer
apartado señala que se debe eliminar el corsé y en el segundo da a entender que
no se lo hará, poniendo posibilidades y percepciones en la mesa, sin establecer
claramente consecuencias. Finalmente, es por este motivo que describe una larga
lista de enfermedades en los apartados cuarto, quinto y sexto, pero también
señala que la causa de estas no se desprende del objeto en sí, sino que de la
interacción con el mismo. Ernestina no cree que el corsé sea el problema, pues
localiza la solución en la vigilancia de su confección y uso para así cambiar
las prácticas de interacción y no la eliminación total, en tanto su uso es
necesario y tiene sentido.
Ella llama
a sus colegas a comprender que la solución reside en las propias mujeres,
aquellas que confeccionan, diseñan y usan esta prenda, otorgándoles acceso a
conocimientos generales de anatomía que les permitan tomar mejores decisiones
en relación con su confección y uso. Cierra su conferencia señalando lo
siguiente:
No terminaré estos
apuntes, sin antes aconsejar de someter el uso del corsé, a instrucciones por
escrito, que deberán darse, cuando se venden, y que indicarán el modo de
usarlo, ajustándose a la higiene que estas observaciones me han sugerido y si
se hiciera una cartilla, con elementos de anatomía y fisiología que sirviera
para el estudio de las alumnas que siguieren el curso de corseteras. (579)
No será
para ella la condena moral ni la prohibición tajante la solución, sino el
reconocimiento tanto del saber práctico como de la necesidad del acceso al
conocimiento científico para darle sustento a la economía femenina en torno a
esta prenda. Sabe que son esos saberes y prácticas –de corseteras, costureras y
usuarias– los que, en última instancia, pueden ofrecer respuestas a las
dolencias señaladas, y no la censura o el rechazo que en ese momento promovían
sus colegas.
Bibliografía
“Actas de las
sesiones del Consejo Directivo. Sesión 333, el 9 de julio de 1894”. Boletín
de la Sociedad de Fomento Fabril, julio 1894, p. 271.
Agamben, Giorgio.
“¿Qué es un dispositivo?”. Sociológica, vol. 26, n.º 73, 2011, pp. 249-264.
Appadurai, Arjun. “Introducción: Las mercancías y la
política del valor”. La vida social de las cosas:
Perspectivas culturales de las mercancías. Editado por Arjun Appadurai. Ciudad de México, Editorial Grijalbo, 1991.
17-87.
Bard, Christine. Historia
política del pantalón.
Buenos Aires: Tusquets, 2012.
Campo, Andrea Gabriela del. “La nación en peligro: el debate médico sobre el
aborto en Chile en la década de 1930”. Por la salud
del cuerpo: Historia y políticas sanitarias en Chile. Compilado por María Soledad Zárate
Campos. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2008. 131-188.
Campos, Carolina.
Transgresiones
feministas: Una mirada a la experiencia de Marta Vergara. Tesis doctoral, Universidad de
Valparaíso, 2023.
Certeau, Michel de.
La
invención de lo cotidiano: I Artes de hacer. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2000.
Correa, María José.
“Lo femenino en el ideario higiénico. Género y salubridad en Chile
finisecular”. Historia de la ciencia y la tecnología em Chile, Tomo I:
Ciencia, públicos y géneros.
Editado por Carlos Sanhueza y Lorena Valderrama. Santiago: Editorial
Universitaria, 2023. 63-85.
Cruz-Coke, Ricardo. Historia de
la medicina chilena.
Santiago: Andrés Bello, 1995.
“Don Julio
Bañados”. La Lira Chilena, 23 nov. 1902, p. 3.
Díaz, Eloísa.
“Disposiciones sobre higiene escolar en Chile”. Actas y
trabajos del Segundo Congreso Médico Latino Americano, Buenos Aires,
abril 4-11 de 1904, Tomo 5.
Buenos Aires: Imprenta y
Casa Editora de Coni Hermanos, 1905. 513-517.
Díaz-Marcos, Ana María. “Corazas estrafalarias: moda, corsés y feminismo en el cambio de
siglo”. Indumenta:
Revista del Museo del Traje,
n.º 3, 2020, pp. 23-39.
Durán, Manuel. Higienismo, cuerpo y
espacio: Discursos e imágenes sobre el cuerpo femenino en las teorías
científicas e higienistas, Chile siglos XIX-XX. Universidad de Chile, Tesis de magíster, Universidad
de Chile, 2006.
_. “Medicalización y disciplinamiento:
la construcción higienista del espacio femenino. 1850-1920”. Nomadías, n.º 9, 2009, pp. 123-139.
Dussaillant, Jacqueline. “Entre la condena y la legitimación: la
publicidad de productos de belleza en Zig-Zag, 1905-1945”. Concisa,
original y vibrante: Lecturas sobre la revista Zig-Zag. Editado por Jacqueline Dussaillant y Macarena Urzúa. Santiago: Universidad Finis Terrae, 2022. 25-43.
_. Las reinas de
Estado: consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de
Santiago (1880-1930).
Santiago: Ediciones UC, 2011.
Egaña, María Loreto y Mario Monsalve. “Civilizar y moralizar en la escuela primaria
popular”. Historia de la vida privada en Chile: el Chile Moderno
1840 A 1925. Editado por
Rafael Sagredo y Cristián Gazmuri. Santiago: Taurus, 2006. 119-137.
“Fabrique Parisienne de Corsets Maison Pouget V., Valparaíso”.
[Aviso publicitario]. Sucesos, n.º 21, 16 en. 1903, s.p.
Fiorucci, Flavia. “Cecilia Grierson: maestra, médica y
feminista (1859-1934), estrategias y límites en la carrera de una de las
primeras universitarias argentinas”. Mujeres
intelectuales en América Latina. Editado por Silvina Cormick. Buenos Aires:
SB, 2022. 21-45.
Folchi, Mauricio. “La higiene, la salubridad pública y el
problema de la vivienda popular en Santiago de Chile, 1843-1925”. Perfiles
habitacionales y condiciones ambientales: Historia urbana de Latinoamericana
siglos XVII-XX.
Coordinado por Rosalva Loreto López. Puebla:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2007. 361-388.
“El homenaje
tributado a las doctoras Ernestina Pérez y Eloísa Díaz alcanzó grandes
proporciones”. El Mercurio, 1 oct. 1927, p. 13.
Hutchison, Elizabeth Q. Labores
propias de su sexo: Género, políticas y trabajo urbano, 1900-1930. Santiago: LOM / Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 2006.
Illanes, María Angélica. “En el nombre
del pueblo, del Estado y de la ciencia, (…)”. Historia social de la salud
pública, Chile 1880-1973.
Santiago: Ministerio de Salud, 2010.
Isava, Luis Miguel. “Breve introducción a los artefactos
culturales”. Estudios: Revista de Investigaciones Literarias y
Culturales, vol. 17, n.º
34, 2009, pp. 439-452.
“La Colmena:
elegancia, flexibilidad y solidez” [Aviso publicitario]. Sucesos, 6 en. 1905, p. 49.
“La enseñanza
universitaria y técnica de Chile”. Boletín de la
Sociedad de Fomento Fabril,
1 jun. 1909, pp. 307-308.
“La
inauguración de la Exposición Internacional de Higiene”. Caras
y Caretas, 9 ab. 1904,
p. 23.
Lauretis, Teresa de. “La tecnología del género”. Mora:
Revista del Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer, vol. 2, 1996, pp. 6-34.
Leiva, Bernardino. Monografía de industria: Fábrica a Vapor de Corsées
de J. Bañados i Cía. Imprenta Nacional, 1901.
Lipovetsky, Gilles. El imperio de lo efímero: la
moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama, 2014.
Ludmer, Josefina. “Las tretas del débil”. La
sartén por el mango: encuentro de escritoras latinoamericanas. Editado por Patricia González y Eliana
Ortega. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1984. 47-54.
McKnight, Alanna. Shaping Toronto: Female Economy and Agency in The
Corset Inductry, 1871-1914. Tesis doctoral, Toronto Metropolitan University, 2018.
Montalva, Pía.
“La vida elegante: mujeres y distinción en Chile, 1900-1940”. Historia
de las mujeres en Chile, Tomo 2. Editado por Ana María Stuven y Joaquín Fermandois. Santiago: Taurus, 2013. 157-198.
Montalvini. “Madame Mollet”. La Lira Chilena, 9 ag. 1903, p. 8.
Müller, Emilia. Vistiendo la modernidad: moda y
mujeres en Chile 1850-1920.
Tesis doctoral, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021.
Müller, Emilia, y Catalina Rivera. Pasado de moda: historias de una
colección. Santiago:
Museo Histórico Nacional / Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 2023.
Pérez, Ernestina. “Apuntes
sobre higiene del corsé”. Actas y trabajos del Segundo Congreso
Médico Latino Americano,
Buenos
Aires, abril 4-11 de 1904,
Tomo 5.
Buenos Aires: Imprenta y
Casa Editora de Coni Hermanos, 1905. 574-579.
_. Elementos de
higiene popular. Memoria
de grado, Universidad de Chile, 1887. Repositorio del Museo de la Medicina de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Pieper Mooney, Jadwiga. “Salvar vidas y gestar la modernidad:
médicos, mujeres y programas de planificación familiar en Chile”.
Por la salud del cuerpo: historia y políticas sanitarias en Chile. Compilado por María Soledad Zárate.
Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2008. 189-228.
Preciado, Paul B. Manifiesto contra-sexual. Madrid: Opera Prima, 2002.
Simmel, Georg. “Filosofía
de la moda”. Cultura femenina y otros ensayos. Madrid: Revista de Occidente, 1934.
139-174.
Simón, Inmaculada y Raúl Sánchez. “Introducción del paradigma higiénico sanitario en
Chile (1870-1925): discursos y prácticas”. Anuario de
Estudios Americanos,
vol. 74 n.º 2, 2017, pp. 643-674.
Steele, Valerie.
The Corset: A Cultural History. New Haven: Yale
University Press, 2011.
Teka. “Modas”. Zig-Zag, 15 jul.1911, s.p.
Toro, Pablo. “Dimensiones
de la confección de una juventud virtuosa: manuales de urbanidad en Chile
(c.1840-c.1900)”. Universum, vol. 1, n.º 27, 2012, pp. 191-205.
Vigarello, Georges. Historia de
la belleza: el cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta
nuestros días. Buenos
Aires: Nueva Visión, 2009.
Zanelli, Luisa. Mujeres
chilenas de letras.
Santiago: Imprenta Universitaria, 1917.
Zárate, María Soledad. Dar a luz en
Chile, siglo XIX: de la “ciencia de hembra” a la ciencia obstétrica. Santiago: Universidad Alberto Hurtado,
2007.